Galfer G1651 Что могло случиться ?

[SaSh'ok]

RocketQueen Учитывая разную конструкцию переднего и заднего тормоза выглядит как то странно. В отношении резины справедливо, про колодки сомневаюсь

[Seruy]

я сразу вспоминаю свой зизер 1100...как же жгло на скорости от обдува ноги в шортах, горячий асфальт все дела, 3 дня сильнейшие ожоги сходили после, я и не думал что такая может быть беда вообще

Ты возможно не поверишь. Но на бвм это встроенная опция - обогрев яйк, бедер и ступней. У нее есть один минус, выключается она только вместе с зажиганием )).

можно с мотика просто спрыгивать на обочину еще... ну или якорь какой бросать за столбы

Можно так, а какое большое пятно контакта!

[rathell]

Seruy а есле такой руль поставить как чеперные американцы ставят в небеса, где едешь подмышками светя, и так встать в свечу, пятно контакта какое интересно будет, вообще огонь руль канешно перед тем надо так поставить, чтобы руки за ушами на нем распологались, можно будет и стоп кран сорвать, с портками заодно

[motopapka]

вот как бабки на завалинке про колодки какие-то перетирают на 5 страниц, уложи их еще рядом с собою на подушку, сказки расскажи... нафиг выкинул бы и забыл, лучше бы человеку помогли советом как мот починить...

Ну в чем дело интересно же. Я может ночи не сплю. по галферу тоскую. с другими то колодками.

[rathell]

motopapka да не все правильно, надо всех наказать... отшлепать их задницы этими же колодками, чтоб знали что продают

[GALFER]

Вам надо обращаться с этими вопросом к нам - galfer@galferrussia.ru

Несколько вопросов:

1. Место покупки
2. Номер серии (на обратной стороне колодок, на той что мы видим - он затерт), нужно сделать фото так, чтобы мы их видели и выслать на galfer@galferrussia.ru
3. Симптомы, как развивался износ, все что вы помните.
4. Фотографию поворотного механизма лапки заднего тормоза и главного цилиндра.

G1651 это кевларовый состав, основная его особенность - крайне лояльное отношение к диску.
В зависимости от манеры езды вы можете извлечь из этих колодок до 8000Км. Как обычно - у путешественников пробег больше, тот кто часто пользуется тормозами - пробег меньше. 1000км - это очень маленький пробег для этого состава. Такое может быть если бы вы ездили с зажатым задним тормозом. Но вы пишите, что главный и рабочий цилиндры исправны. Это не типичная ситуация и мы сожалеем что вы с ней столкнулись. Попробуем разобраться.

наиболее частые причины быстрого износа:

* башмак на лапке тормоза
* прокладки рабочего цилиндра загрубели от времени или неверного обслуживания
* использование тормозной жидкости, на которую не рассчитан цилиндр (DOT 5 вместо DOT4)
* проблемы в возвратном механизме лапки (демонтирована возвратная пружина)
* ржавые направляющие пины (под гофром) заднего тормоза

Если это не ваш случай и если колодки куплены в РФ - вам нужно обращаться к нам или по месту покупки.

[motopapka]

Спасибо. Фото сделаю и пришлю завтра вместе с ответами на вопросы (мотоцикл в гараже).
Если надо, могу привезти сами плашки.

[denzel08]

Лично я торгую трв и они мне нравятся, одна из старейших фирм производящих тормозные системы. Там в основном 3 вида колодок - органика, полуметалл и карбон. Ходят не так долго но диски не жрут. Из японцев могу посоветовать ниссин

Пробывал TRW,стерлись в хлам за 5000 км.
Если что,упаковка сохранилась.
Родные Nissin,прошли 25000 км..
Поэтому TRW,не возьму никогда,***** редкостное.

[GALFER]

Пища для размышлений.

Вопрос износа колодок - это компромисс между ценником, износом диска присутствием коэффициента трения и условиями эксплуатации.

Со временем, манера езды меняется - в одни года тормозят задом, в другие нет. Если пилот привык много тормозить задом и зад не тормозит - он больше использует перед, если зад тормозит - то перед не нужен и он тормозит больше задом. В этом случае, дольше всего сзади ходят колодки, которые не снабжают систему коэффициентом трения. Если идти по пути бесконечной жизни задних колодок и психологической разгрузки, получаемой от частого давления на задний тормоз - нужно выбирать колодку, выполненную по технологии SINTERED у которой как можно меньший коэффициент трения. Тогда задние колодки будут ходить долго. В этом случае худшее - является лучшим.

Задний тормоз - низко эффективен. Коэффициента трения может быть много, но когда вы нажимаете на лапку заднего тормоза - мотор мешает останавливаться. Лучше всего проверять задний тормоз катясь на нейтрале. Тогда разницы в коэффициентах трения - хорошо заметны. Не стоит забывать что диаметр диска сзади на спортбайках и классиках - маленький. Да и сам суппорт - слабый. Диаметр диска и суппорт выбраны такими не случайно. Это сделано потому, что геометрия вилки позволяет использовать передний тормоз и предполагается что задний тормоз является вспомогательным и при тех торможениях, которые возможны передом - больший диаметр диска будет блокировать заднее колесо у большинства мотоциклистов. При торможении задом, хотя кажется что мотоцикл не останавливается - выделяется много тепла. Тормозной диск очень маленький и плохо отводит тепло. Вскипятить жидкость сзади - гораздо проще чем спереди.

В турерах, если вы обратили внимание, угол наклона вилки другой, поэтому диски передние у них меньшего диаметра, суппорта спереди слабее - а задние напротив - большего диаметра чем в туристов и спортов, а сзади используются другие суппорта с площадью колодок, рассчитанными на длительные торможения. Эти мотоциклы созданы для того чтобы больше тормозить задом, в отличии от спортов и спорт-туристов и их владельцы должны напротив стараться ставить назад колодки с большим коэффициентом трения, избегая вариантов где колодка не изнашивается но и не тормозит.

Много тормозить задом на дорожниках и спортах - плохая привычка. Манера езды должна быть такой, чтобы передние колодки того же состава что и зад - изнашивались быстрее задних, но не наоборот.

Первый звонок - о том что "что то не так" - приходит когда задняя колодка изнашивается до металла - но этого не заметили. Колодка не изнашивается моментом и коэффициент трения металла и фрикционной пластины - различается в десятки раз. Уже на подходе к металлу - зад должен перестать тормозить - однако это не всегда заметно, потому что задний тормоз не информативен.

G1054 - это хорошая колодка эконом класса. Она термостабильна, линейна, понятна, работает в дождь, холод и в жару выдерживает очень большие температуры без снижения (но и без роста) коэффициента трения, лояльна к дискам, что для колодок эконом класса - не свойственно. При этом её ценник весьма доступен.

Дмитрий Майоров выиграл 2ой этап SBK Russia используя FD176G1054 (колодки за 1600/сторона, конкуренцию ему составили BREMBMO Z04 за более чем 6000р/сторона) - это не шутка это факт. Поэтому вы можете рассчитывать
на G1054 - это очень достойные колодки из сектора "эконом".

Тем ни менее, есть колодки лучше. В частности на перед, обратите внимание на G1375, G1370 и на зад в варианте G1371.

Для грунта - есть 1396, для триала 1805.

Байк это не автомобиль, многие переходя с авто на байк ожидают что резина на байке ходит 50 000Км, колодки 40 000 км, а моторы по 500 000км. Но это не так, байк это игрушка для души, он не эффективное средство передвижения такое как автомобиль, в нем нет гидроусилителей тормоза, а колодки, которые считаются в авто "хорошими" не имеют аналогов в мото, потому что они бы не остановили байк. Чем лучше вы тормозите чем больше умеете - тем больше изнашиваются колодки. Байк это образ мышления, отличный от авто как только вы приобрели мотоцикл - вы байкер и вопрос о том сколько это стоит должен быть заменен на "а насколько это круто ощутимо", для остальных случаев - есть скутер, который в общем стиле мышления схож с автомобилем. Байк это такая штука она меняет нас самих.

[maxys146]

Не стоит забывать еще про погодные условия.
У меня nissin состав NS за лето проходили 5тыс, осенью поменял на такие-же, за конец осени-зиму-начало весны они кончились за 1500км
Грязь, песок, все это попадает на диски и стирает колодки не хуже наждачки.
Других вариантов у меня нет почему так быстро стерлись передние колодки. А ведь стерлись они в скользких условиях когда передним пользовался очень мало и аккуратно.

[motopapka]

Пища для размышлений.

Спасибо.

Отлично написали.

[Виталий]

Как-то не хочется экспериментировать с передом.
Меня вот оригинал устраивает (т.е. тот что стоит с завода)
Если я куплю оригинал, то это будут те же самые колодки или могут быть попытки со стороны производителя заменить состав или вообще производителя?

Ценник 2000 на сторону. Вполне гуманно.

[Ludmila]

Производитель мото идёт по пути наименьшего сопротивления. Его задача, чтобы колодки как-то тормозили и стоили не дорого в закупке для завода. Поменять колодки на другие он вполне может.
Поэтому стоковые тормоза всегда есть куда улучшать конечному пользователю. Я пока не видела мотов,даже в заряженных версиях, где стояли бы максимально эффективные колодки.

Опять же, вопрос понимания колодок и ощущения от них напрямую зависят от умения тормозить. Очень многие не умеют этого делать правильно, поэтому не знают реальных возможностей своих колодок. А часто даже и не дают им начать правильно работать.
Мнение: "мне нравится, вроде норм тормозят", слишком суб'ективное для такой важной темы, как тормоза.

[SaSh'ok]

А ниссин кстати сам колодки делает или закупает ? То для тех у кого тормоза ниссин вопрос оригинальных колодок не стоит впринципе, их везде полно

[Виталий]

Производитель мото идёт...

Спасибо

слишком суб'ективное для такой важной темы, как тормоза.

Опять-же смотря какие цели.

Мне вообще говорили что тормоза моего мопеда склонны к перегреву и нужно обязательно ставить армированные шланги и т.п.

Но стиль езды у меня такой, что перегрев мне не грозит, а чувствительность меня устраивает.
Соглашусь, не самые информативные, но я справляюсь. Даже стоппи делал.

Как вывод: колодки которые будут информативны, но ходить в 2 раза меньше мне не нужны, но с другой стороны не хочу чтоб новые колодки сожрали диски быстренько...